Guía de los Kimberley, el roadtrip más salvaje de Australia

Cuando cierro los ojos y pienso en los Kimberleys, se me vienen a la mente el color naranja intenso, los gordísimos baobabs, la soledad, polvo, calor, cocodrilos, murciélagos, cuevas, ríos, playas infinitas… Y es que, sin duda, es de mis roadtrips favoritos de Australia Occidental (junto con la costa del arrecife de coral de Ningaloo); el más salvaje e inexplorado, cuyas vastas llanuras y gargantas dramáticas están intactas por el turista común, y con una fuerte presencia aborigen. Aislada de toda gran ciudad australiana y llena de sorpresas naturales, estáis a punto de descubrir una de las partes más auténticas del país.

Damas y caballeros, bienvenidos a los Kimberleys.

Un poquito de info previa

La meseta de Kimberley cubre la esquina noroeste del continente australiano y tiene un tamaño de 423,517 kilómetros. Aunque pueda parecer pequeña en el mapa, es más grande que el 75% de todos los países del mundo, FLÍPALO. Eso sí, la gente es poquísima (39mil habitantes, 11 personas por km2) y además están muy aisladas entre sí, así que la sensación de ser el único coche en la carretera es una constante. En sus ocho parques nacionales, sentirás que eres la única personal del mundo.

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Solo hay una carretera que la atraviesa, la Gran Carretera del Norte (Great Northern Highway) que conecta Broome con Kununurra, es decir, une la costa oeste con la frontera entre el estado de Australia Occidental y el Territorio del Norte. Una de estas dos ciudades marcará el inicio o el fin de tu viaje. En mi caso comencé en Kununurra, pues venía de Darwin.

Pero Kimberley esconde otro secretito que se escapa a la carretera principal, y esa es la famosa Gibb River Road, 660km de carretera sin asfaltar sólo apta para los más aventureros que corre paralela a la Gran Carretera del Norte pero atravesando paisajes coloridos, cordilleras, gargantas de vegetación exuberante, tentadoras piscinas y cascadas naturales, ríos… De la Gibb River Road poco más puedo contar porque no la hice (¡pero está en mi bucket list!), aunque os puedo adelantar que sólo –y recalco SÓLO– se puede hacer con un buen coche 4×4. Si no, olvidadlo.

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Subrayado en rojo las atracciones que visité de la Great Northern Highway. En línea discontinua, la Gibb River Road.

La Ruta: de Kununurra a Broome

Como yo la comencé en Kununurra, por ahí es por donde voy a empezar a escribir. Entre paréntesis, te recomiendo lo días a invertir. Pero como os comenté, Kimberley se puede empezar a recorrer por Broome. Si es tu caso, lee los siguientes puntos del final al principio:

Kununurra (1 o 2 días)

Esta es la “ciudad” más “grande” que encontrarás hasta llegar a Broome. Es un lugarcito aborigen encantador, tranquilito y bonito. Perfecto para hacer un picnic en su parquecito junto al lago, y terminar el día viendo el atardecer en el mirador con vistas a la city. Pero, honestamente, por sí misma no tiene muchas atracciones de interés. Pero es perfecto para hacerte con todas las provisiones necesarias para tu aventura por el desierto australiano.

Cerca, a unos 70km, está el enorme lago artificial Lake Argyle.

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Lake Argyle

El Questro Wilderness Park  (1 o 2 días)

En realidad, El Questro es una estación de ganado que, además, se dedica al turismo con alojamientos así lujosillos. Pero como yo soy backpacker a mí esa parte como que no me interesa (notengodinerovalejum)… pero a sus alrededores tiene alguna que otra atracción chula:

  • Emma Gorge Trail: ruta de unos 40min ida por un sendero rocoso que termina en una bella piscina natural. Lamentablemente, fui al final de la época seca, por lo que ya no había cascada.
  • Zebedee Springs: un oasis natural de aguas termales durante todo el año, rodeado de palmeras y vegetación. Bonito, bonito y a cinco minutos andando.

En mi caso particular no pude hacer más rutas de senderismo por el clima (era de calor extremo) y porque, por la época, algunos lugares estaban directamente cerrados. Pero es un lugar precioso en el que, si se tiene la oportunidad, merece mucho pasar un par de días.

Recuerda informarte bien sobre temporada y horarios, ya que por el clima éstos pueden cambiar.

Marta Diarra Lampi

Emma Gorge

Bungle Bungle/Purnululu National Park (2 días)

Uno de mis parques nacionales favoritísimos de Australia. ¡Qué pasada de lugar! ¡Qué colores, qué dunas! Visitable tanto por aire como por tierra, si no os queréis perder este Patrimonio de la Humanidad, visitad este detallado post que os he preparado.

Marta Diarra Lampi

Bungle Bungle

Halls Creek (unas horas)

Una pequeñísima comunidad aborigen que es buen punto para comprar comida y gasolina (sobre todo si vas a visitar el cráter de Wolfe Creek o los Bungle Bungle). Eso sí, lamentablemente recomiendo no pasar la noche allí, ya que la tasa delictiva de esta zona no es precisamente baja…

Me siento fatal al escribirlo pero sé de lo que hablo tras haber vivido por seis meses en la segunda comunidad aborigen más problemática del país (oí que Halls Creek supuestamente es la primera).

Wolfe Creek (medio día, o 1 día si pernoctas)

Una parada obligatoria para los más frikis de la geología y uno de los lugares más especiales en los que he estado. Wolfe Creek es el segundo cráter más graaaaande del planeta y se encuentra en el medio de los Kimberleys. Además, puedes dormir allí gratuitamente.

Para saber todito todo, desde su historia hasta cómo visitarlo, no os perdáis este detallado post que escribí al respecto.

Marta Diarra Lampi

Cráter Wolfe Creek

Fitzroy Crossing (1 día)

Bueno, la comunidad que fue mi hogar durante seis meses y a la cual, a pesar de todo, tengo mucho cariño. Como ocurre con Kununurra o Halls Creek, el atractivo no lo tiene el lugar per se, sino sus alrededores, así que Fitzroy Crossing es un buen lugar para hacer compras y repostar.

De nuevo, no recomendaría pasar la noche allí (ni dejar mucho tiempo el coche sin vigilancia). No quiero decir que sí o sí os vaya a pasar algo y que tengáis que estar constantemente en tensión, pero he visto y conocido el número suficiente de casos como para sentirme en la obligación de, como poco, ponerlo por escrito.

Dato curioso: cuando está a tope de caudal, el río Fitzroy es uno de los más grandes del mundo con un caudal de 30.000 metros cúbicos por segundo.

Marta Diarra Lampi

Pequeño baobab en Fitzroy Crossing

Geike Gorge (tu día en Fitzroy Crossing)

A ver, no estamos ante el mejor parque nacional del mundo mundial, peeero una visita sí que le hacía, pues este sorprendente desfiladero se caracteriza por sus enormes acantilados multicolores y por su vida salvaje. Al atardecer, es fácil encontrarse wallabíes, diferentes aves, murciélagos e, incluso, algún que otro cocodrilo. Hay varios senderos para caminar (pero siempre que he ido ha hecho tantísimo calor que pa’ qué intentarlo). Eso sí, si tenéis oportunidad, me apuntaba fijo a un crucero guiado en bote, que ofrece una visión única del desfiladero y su fauna. Creo que cuesta unos 50aud. Preguntad en el Visitor Centre de Fitzroy Crossing sobre los tours disponibles y los horarios de apertura, que varían según la época.

Por cierto, Geike Gorge es el parque más accesible de todo Kimberley, puedes llegar hasta con el coche más cutre. Ah, y es un área de uso diario, no se puede acampar, pero tiene mesitas de picnic y baños.

Marta Diarra Lampi

Reflejo al atardecer en Geike Gorge

Windjana Gorge (medio día)

Este parque nacional te lleva a través de un desfiladero de piedra caliza donde, si tienes buen ojo, podrás encontrar fósiles de vida marina fosilizados (valga la redundancia) en las paredes del acantilado. Allí también se puede disfrutar de la variedad de flora y fauna nativas. Y si deseas ver –como yo- cocodrilos de agua dulce mientras estás en el Wild Kimberley, posiblemente este sea el mejor lugar para avistarlos.

Para más información, he preparado este post.

Marta Diarra Lampi

Windjana Gorge

Tunnel Creek (medio día)

Vaya sorpresón me llevé aquí, ¡pero de los grandes! Y de dientes afilados… 😉

Tunnel Creek es un precioso sistema de cuevas donde conviven estalactitas, estalagmitas, murciélagos y… ¡cocodrilos! Prefiero no decir más porque ya lo cuento todo en este post.

Por cierto, Windjana Gorge y Tunnel Creek están tan cerquitas que son perfectas para visitarlas el mismo día.

Marta Diarra Lampi

Cocodrilo a la entrada de la cueva de Tunnel Creek

Broome (2 días, pero dependerá de ti)

Pueblito costero y final/inicio de tu aventura por la salvaje Kimberley. Hace años, Broome fue un lugar muy importantes por su comercio de perlas, cosa de la que están orgullosos aún a día de hoy. Su playa más famosa, Cable Beach, es el lugar perfecto para reencontrarte con el mar si, como yo, vienes de Kununurra. Aunque soy fan absoluta de los pequeños pueblos playeros, a mi parecer Broome está un poquito sobrevalorada, así que será mejor que le preguntes al Visitor Centre qué ver y hacer allí en específico, porque yo me contentaba con pasear y comer en los diferentes restaurantes.

Eso sí, uno de mis lugares FAV es Gantheaume Point, donde –ATENTOS SEÑORES- puedes encontrar… ¡huellas de dinosaurio! Por lo visto los dinos habitaron esta zona hace unos 115-120 millones de años, y algunos de sus pasos quedaron fosilizados hasta el día de hoy, esperando a que los visites. Pero para ello, tendrás que ir en marea baja y tener muy buen ojo. Para los freaks de los dinosaurios como yo, es un lugar im-per-di-ble 🦖🦕

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¡Lo encontramos! 😁

Dampier Peninsula, Cape Leveque (2 o 3 días)

Bueno, amor-odio a esta zona. Dampier Peninsula se sitúa aproximadamente a unos 200 kilómetros al norte de Broome, y sólo puedes acceder a ella con coche 4×4 o SUV. La verdad que el lugar es precioso y alberga la que para mí es una de las mejores playas que he visitado en Australia. Por no hablar de la vida marina, pues haciendo snorkel encontré dos mantarrayas gigantes. Y cuando digo “gigantes” me refiero a que probablemente eran de mi tamaño, o sea, una flipada.

Peeeero la contra es que el acceso es tan largo y tan complicado, que te roba toda energía. Fuimos tres amigos y yo y, aunque estábamos animados, a veces estas carreteras de arena sin asfaltar se hacían eternas… Además que pasó una cosa rarísima: fuimos al Visitor Centre de Broome para informarnos bien sobre los alojamientos disponibles en Dampier Peninsula, nos dijeron que todos estaban abiertos y, al llegar, ¡con suerte encontramos uno! Estaban todos cerrados, supuestamente por la época 😕

No puedo comprender cómo Broome no podía estar al tanto de eso… casi nos quedamos sin sitio donde pasar la noche. Tuvimos una suerte increíble 😉

Bueno, si te decides a venir, los lugares que te recomiendo visitar son:

  • Middle lagoon.
  • Lombadina (tendrás que conducir por la playa, pero lo merece).
  • Cape Leveque (aquí fue donde vi las mantarrayas gigantes).
Marta Diarra Lampi

La casita con vistas al mar que un lugareño nos dejó para dormir

Información general

La mejor época para visitar Kimberley

Los Kimberley tiene dos épocas: la seca (de abril a octubre) y la de lluvias (de noviembre a marzo), y la diferencia entre estas dos estaciones es extrema. Seré clara: prohibido visitarla en época de lluvias. Fin.

En la época seca la temperatura es agradable y será raro pillar un día nublado, pero la de lluvias… la temperatura alcanza fácilmente los 40º (en noviembre los 50º en algunas zonas) ya a buena hora de la mañana y, lo que es peor, las lluvias son torrenciales, con fuertes y espectaculares relámpagos. Es un espectáculo increíble de ver, la verdad. Pero lo malo de esta época es que, a causa de las fuertes lluvias, muchas veces las carreteras se inundan y puedes tener la misma mala fortuna que la de una familia que conocí en Fitzroy Crossing, que estuvo retenida en la comunidad CINCO SEMANAS porque la carretera estaba inundada y no podían salir. O peor aún, te puede pillar un ciclón, que todos los años cae uno.

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Si se te olvida lo de las inundaciones, ya te lo recordarán los carteles

Yo viví seis meses en los Kimberleys y viví el cambio de estación, pero cuando viajé lo hice a finales de octubre Y OH DIOS MÍO, EL CALORRRRR. Fue sofocante y hubo días que se hicieron un poco duros. Pero nada que una buena provisión de agua fresquita y gorra a la cabeza no pueda remediar.

Mi mejor recomendación, si vas por esta época, es que te levantes cuando salga el sol y te acuestes cuando se ponga, así podrás aprovechar al máximo las horas más “fresquitas” del día.

Pero si me preguntas, para mí la mejor época para visitar los Kimberley sería entre abril y julio, que es justo el final de la época de lluvias, por lo que los ríos, gargantas, pozos, piscinas naturales… están en su esplendor, pero ya no hay lluvias; además de que las temperaturas vuelven a ser agradables. Junio y julio son los meses donde “más turistas” hay (básicamente australianos jubilados). En agosto, las temperaturas ya empiezan a subir y el agua a secarse. Octubre es físicamente aguantable pero ya empieza a hacerse duro por el clima. Noviembre el calor ya es mortal y muchos parques nacionales cierran. En enero y febrero, la lluvia es incesante y aparecen las amenazas de ciclón.

Ok, todo muy guay pero… ¿cuánto tiempo le invierto?

Esto va a depender de tu propio tiempo y presupuesto, pero yo diría que para verlo todo un mínimo de una semana. Dos semanas a mi parecer sería ideal. Y ya si te gusta hacer camping, pasarte el día pescando o en la playa… pues más días te dará más tiempo para disfrutar de Kimberly.

¿Coche normal, 4×4 o SUV?

Seré directa: si tienes un 4×4, mejor. Eso sí, si no tienes pensado visitar Cape Leveque, los Bungle Bungles o recorrer la Gibb River Road (o tienes pensado visitarlas pero pagando un tour o vuelo escénico), con un coche normal puedes visitar el resto de atracciones, incluso si se trata de carreteras sin asfaltar como la de Tunnel Creek o Windjana Gorge… donde se explotó una rueda de mi coche.

En mi caso, yo viajé con un vehículo SUV (más concretamente, un Nissan X-Trail), que es un vehículo a caballo entre coche normal y un todoterreno, más cercano del último, por eso se les conoce como “todocaminos”. Y fíajete si lo son que me llevó por casi toda Australia en un roadtrip de tres meses, metiéndonos por muchas carreteras sin asfaltar –algunas complicadillas- sin problemas, aguantándolo todo como un campeón (¡viva mi Tyranno-Nissan Rex).

Ojito: cuidado con los coches SUV que son bajitos (low clearance), porque si viajaras en época de lluvia y tuvieras que pasar ríos o charcos, podrías llegar a tener problemas de agua en el motor.

Eso sí, ojito si vas con coche de alquiler, porque aunque sea 4×4 hasta donde sé, las empresas de renta no te cubren el meterte en carreteras sin asfaltar. Si no tienes coche propio y pretendes alquilar, háblalo con la empresa previamente.

Por cierto, cuando me refiero a coche normal, no entran las autocaravanas. Puedes atravesar la Great Northern Highway con una caravana, pero llegar a los parques nacionales lo veo ciertamente imposible (menos Geikie Gorge).

Marta Diarra Lampi

Entonces… ¿necesito ser un conductor súper pro?

No necesitas ser un conductor súper adiestrado, pero sí te recomiendo que tengas cierta experiencia. Cuanto menos tengas, más despacio deberías conducir. Antes de meterte en cualquier situación/lugar que no conozcas (como una playa, río, terreno pedregoso…) infórmate: presión de neumáticos, cuánta altura necesita tu coche para cruzar, a qué marcha poner tu vehículo, etc.

Ten en cuenta que siempre pueden darse sucesos inesperados, como animales cruzándose (no importa la hora del día), hoyos o zonas resbaladizas por la acumulación de arena. En estos casos, reduce la velocidad y pide ayuda a tu copiloto para tener la máxima visión hacia la carretera y que nada te pille desprevenido.

Nunca subestimes las carreteras australianas, ya que vuelques, pinchazos, derrapes o roturas importantes de mecánica pueden darse fácilmente si conduces distraído (yo tuve que cambiar tres ruedas por pinchazo).

Por cierto, si te ocurriera algo por estos lares, tu seguro NO te cubrirá una grúa que te recoja. Tendrás que pagarla tú mismo.

Marta Diarra Lampi

Lombadina, una de las playas más flipantes que he visto nunca 😍 (y al fondo mis amiguis Nuria y Tony <3)

Aun así, no quiero que esto os desanime. Solo tened más cuidado que en una carretera normal. Al fin y al cabo, estamos hablando de un área muy remota y salvaje 🙂

Súper consejo que no deberás ignorar si un buen viaje quieres lograr: cómprate y lleva contigo un compresor de aire eléctrico (air compressor) para inflar y desinflar las ruedas en cualquier lugar y momento rápidamente. En serio, lo agradecerás mil cuando pases de una buena carretera a otra de condiciones asquerosillas.

Coste

No te voy a engañar: va a ser caro. Ten en cuenta que Australia Occidental es el estado más caro del país, y los Kimberley es la región más remota y cara de Australia Occidental. Nosotros más o menos gastamos alrededor de $1.80 el litro de gasolina (+- $1.60 en Broome, $2 en Fitzroy Crossing).

Pero si ya tienes tu propio automóvil y no necesitas tours ni alquilar uno (muchos jóvenes con visado Work and Holiday adquieren su propio vehículo), haces una compra apañada en un supermercado de Broome o Kununurra y cocinas tu propia comida, realmente no tendrás más gastos que la gasolina y algún que otro camping para dormir.

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Súper feliz en el Parque Nacional Purnululu

Qué bonito ha sido escribir esta guía y recordar los momentos tan bonitos vividos en los Kimberleys. Espero de veras que algún día tengas la oportunidad de visitarlo y, si lo haces, que este post te haya ayudado/animado a ello.

Porque es, simplemente, único.

Kakadu National Park: qué hacer en 4 días

Después de seis días de conducción intensa desde Perth, llegamos a Darwin un 6 de octubre para reunirnos con nuestros amigos Pablo y Laura, con quienes convivimos durante cuatro meses en Fitzroy Crossing. Todos, junto a una pareja de holandeses que conocimos, nos aventuramos a visitar el Parque Nacional Kakadu.

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¡Al fin reunidos y listos para la aventura!

Un poquito sobre el parque, pa’ abrir boca

El Parque Nacional Kakadu es un parque enoooooorrrme de 20.000 kilómetros cuadrados y es Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los aborígenes, dueños tradicionales de la tierra y una de las sociedades vivientes más antiguas del mundo, han habitado non-stop en Kakadu durante más de ¡65.000 años! La gente Aborigen que habita el parque son conocidos como Bininj (y/o Mungguy, según la lengua).

Este vasto parque alberga arte rupestre, diferentes ecosistemas, variedad de plantas y un montón de animales (un tercio de las especies de aves de TODA Australia se encuentran aquí). Hay varios tours tanto gratuitos como de pago para conocer la cultura y fauna del parque, conviene echarle un ojo a la web o preguntar en el centro de visitantes.

El precio de entrada al parque varía según la época:

  • Época de lluvia (Nov-May): 25 dólares por adulto para 7 días.
  • Época seca (May-Oct): 40 dólares por adulto para 7 días.
  • Gratis para los residentes de Northern Territory: si estás con la WHV trabajando en NT, llévate una carta o algo que demuestre que vives en el estado y entrarás gratis 😉

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Día 1: Cahills Crossing y Ubirr.

Llegamos al parque al medio día, más o menos a una hora de comenzar un tour gratuito guiado por las pinturas rupestres de la zona de Ubirr. Para matar el rato, fuimos a Cahills Crossing, una carretera que cruza un río donde se pueden ver los temibles y gigantes cocodrilos de agua salada. Eso sí, ármate de paciencia. Nosotros vimos tres.

Marta Diarra LampiA las 16:00, fuimos al sitio de reunión con el ranger para comenzar un tour interesantísimo sobre mitología, cultura y pinturas aborígenes. El arte rupestre de Kakadu es uno de los registros históricos más grandes de cualquier grupo de humanos en el mundo, así que imaginad la cantidad de pinturas que hay.

Estas pinturas se encuentran en una sencilla ruta circular de 1km y representan historias de la «época de la Creación» o sobre los cambios que el paisaje ha sufrido durante miles y miles de años. También hay pinturas de animales al tradicional estilo rayos x y dibujos curiosos sobre el primer contacto con los europeos.

Un recorrido rupestre que disfruté muchísimo 😁IMG_9055.jpg

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Un pez, una tortuga, un canguro, un hombre… ¿los ves? 😉

Además, una «escalada» faciloide de 250m te deja a la cima del monte Ubirr, un lugar perfecto donde terminar el día (y el tour) viendo el atardecer con vistas a las llanuras de Nadab, imagen seleccionada para la portada de este post 😀

La verdad que hacer el tour con un ranger que te da tanta información le agrega valor al lugar, así que intentad por todos los medios uniros a un tour, ¡que son gratis!

Pasado el atardecer, nos fuimos a dormir a uno de los campings de bajo presupuesto del parque: 6AUD por persona con baños.

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Los campings más baratos sólo tienen baños, basura y alguna mesa

Día 2: Jim Jim Falls.

Mi mejor recomendación es que intentes comenzar el día nada más salir el sol. Que sí, que madrugar es duro (más todavía si estás de vacaciones), pero créeme, merece el esfuerzo. Básicamente porque el calor que se sufre por esas latitudes es horrible. Los 40º se alcanzan rápidamente.

Así que levántate temprano y aprovecha las primeras horas de luz con «fresquete». No hagas como nosotros, que fuimos hacia las Jim Jim falls como a las 11am y a mí casi me dio un golpe de calor muuu chungo. Ah, recuerda también: llévate 1L de agua por hora y por persona. ¡Importante!

De hecho, nosotros al ir en la época seca, -pero seca, seca- las cascadas estaban… secas (aunque la «piscina» todavía se mantenía). Es más, las Twin Falls estaban cerradas. Así que si no estás seguro de qué visitar, qué está abierto y qué no, lo mejor es que nada más llegar al parque vayas al visitor centre y preguntes, ellos te recomendarán qué se puede ver, porque si por el contrario vas en la época de lluvias, tampoco podrás acceder a algunas zonas por las inundaciones.

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Jim Jim «falls» pool

El acceso para las Jim Jim y las Twin falls es a través de 50km de una carretera sin asfaltar en el que el uso de un vehículo 4×4 es obligatorio. No recomendado, sino O-BLI-GA-TO-RIO para los últimos 5km de la carretera, donde hay que atravesar rocas y agua. Además, sólo puedes ir a 60km/h por lo que tardarás como una hora en llegar al parking de las cascadas. Luego, hay una ruta de 1km (unos 40min. andando) que atraviesa bosque monzónico y termina a los pies de una piscina profundilla.

Allí pasamos el día entero explorando la zona y bañándonos.

Por cierto, mucho ojo con dónde nos bañamos en el Kakadu. Parece tonto decirlo pero quien avisa no es traidor: si hay un cartel de «ojito cocodrilos» por favor, no os lo toméis a la ligera. Bañáos SÓLO en las zonas que estén señalizadas para tal.

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Día 3: Maguk y Gunlom Falls

Este día visitamos una cascada que, literalmente, se quedó con una parte de mí… ya lo entenderéis.

La mañana la invertimos en Maguk, una piscina profunda que nace de una bonita cascada que se derrama por las paredes de su desfiladero, en un ambiente rodeado de vegetación. Para mí, la mejor piscina de todo el parque. El agua, qué limpita y fresquita estaba, ay…

Para llegar a Maguk, de nuevo, hay que conducir por una carretera sólo apta para 4×4 que te deja a una corta caminata de la piscina. Os dejo una foto que he tenido que coger de Google porque… bueno… a uno de mis amigos se le cayó mi GoPro al agua y ahí que se hundió, a más de 30 metros de profundidad, yujuu… 😩

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Fotografía de: Ken Duncan Photography

Tras unas horas, fuimos a visitar las Gunlom Falls, el lugar más popular del parque, ya que en lo alto de las cascadas hay una serie de piscinas rocosas estilo «infinity pool» en las que te puedes bañar. Nosotros no pudimos subir porque estaban cerradas temporalmente por motivos religiosos. Cabe recordar que Kakadu es tierra aborigen, por lo que es posible que en tu visita encuentres algunas restricciones. Por favor, respétalas 🙏

Así que nos tuvimos que conformar con la piscina creada bajo la «cascada». Entrecomillo porque, otra vez, al ser la época seca apenas había un chorrito de agua por cascada. Para llegar a la Gunlom Plunge Pool hay que volver a conducir por una carretera en la que se recomienda 4×4, pero creo que no es del todo necesario. La piscina está a unos 100m del parking.

A mi gusto, la carretera era muy asquerosa, unos tembleques constantes durante por lo menos 40 minutos… si no vas a poder subir a la infinity pool, no se merece el esfuerzo y tiempo de llegar.

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Muy caudaloso, sí.

Día 4: Yellow Water

Hoy nos tocaba despedirnos de nuestros amigos, quienes seguían ruta hacia el centro del país. Nosotros todavía queríamos aprovechar los 40 dólares de entrada al parque para explorarlo un poquitín más, así que nos adentramos en la región de Yellow Water y sus wetlands.

Esta es una zona que me pareció completamente diferente al resto del parque, pues destaca por su abundante vegetación frente a la aridez general. Aquí pasamos varias horas simplemente mirando pájaros y cocodrilos. Incluso avistamos un búfalo a lo lejos. ¡Llévate prismáticos!

También puedes apuntarte a un crucero que se hace por todo el río, en el que te cuentan sobre cultura aborigen y sobre flora y fauna del lugar. Nosotros no lo hicimos por presupuesto (creo que costaba unos 100aud), pero si no fuera porque iba a continuar viajando por varios meses más, sin duda lo habría hecho.

Marta Diarra Lampi

Justo en el medio verás la silueta de un cocodrilo

También aprovechamos el día para visitar el museo del Kakadu, que ofrece muchísima información sobre la historia de la tribu aborigen Bininj. Además, hay una salita de cine donde exponen documentales cortos sobre la fauna del parque (¡y hay aire acondicionado!).

 

Día 5: Nanguluwurr

Como nos encantó el tour gratuito guiado por las pinturas rupestres de Ubirr, decidimos quedarnos una noche más en el parque para apuntarnos al tour guiado de las otras pinturas del parque, las de Nanguluwurr.

Esta es una ruta de 1.7km por una zona muy importante para los aborígenes que acamparon por allí. Las pinturas cubren muchos estilos y temas diferentes, que van desde las impresiones de manos de miles de años de antigüedad, hasta animales en estilo de rayos X (algunos muy modernos, como que de los años ’60).

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Hombre cazando un canguro gigante

Este tour guiado también me encantó. Aunque algunas informaciones se repitieron en ambos tours, las pinturas son muy diferentes. Incluso diría que el de Nanaguluwurr era más interactivo y un puntito más interesante. Pero tampoco podría elegir, ambos me encantaron y los recomendaría por igual. Si puedes, haz los dos.

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A la derecha Namarrkon, el responsable de las tormentas eléctricas

Y estos fueron mis días en el Parque Nacional Kakadu. Aunque en realidad estuve cinco, he contado cuatro días totales ya que el primero llegué por la tarde y el último me fui por la mañana.

Repaso rápido de las principales atracciones del parque:

  • Ubirr al atardecer.
  • Nanguluwurr y sus pinturas.
  • Jim Jim y Twin Falls.
  • Maguk.
  • Gunlom Falls y su infinity pool.
  • Yellow Water.

En nuestros días allí también hicimos un par de caminatas, pues hay varias rutas de senderismo. Pero ninguna me gustó lo suficiente como para recomendarla. Pero si tienes varios días para pasar en el parque y te gustan las rutas, pregunta en el centro de visitantes cuáles son las recomendadas para la época en la que estés.

 

El Parque Nacional Kakadu fue la primera parada de un viaje en coche que nos llevaría a conocer todo el «top end» de Northern Territory y mucho, mucho más allá. Si quieres saber sobre nuestros siguientes destinos australianos estate atento, y si tienes alguna duda déjame un comentario, estaré encantada de ayudar 😊

¡Buenos viajes!